当年薪1500万的时尚打工人失业之后

深度报道｜EDITORIAL

年薪1500万的顶级奢侈品牌创意总监们失业之后都去哪儿了呢？今天，我们来聊聊刚刚和Fendi推出联名系列的一位「前创意总监」，看看时尚圈高级打工人的人生下半场。

*撰文/包韵

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顶级奢侈品牌的创意总监可以说是这个行业中「摇滚明星」一样的存在。他们享受着私人飞机、24小时待命的司机、前呼后拥的服务团队、被媒体们追着称呼为「天才」，甚至「大帝」。

当然，这一切也必须付出代价：曾经半年一季的时装发布，现在得按月更新，不仅有春夏秋冬成衣，还要有早秋早春度假系列、联名系列、胶囊系列……创意总监们得像个艺人一样，有体面的形象，有趣的个性，擅于应付通告，Instagram上还得有粉丝还等着他们更新。毕竟，投资人和总裁花出去的每一分钱都需要获得更高的回报。

作为高级打工人，创意总监们面对这些内卷，他们也会「疲倦」，也会完不成KPI，也会失业。当失去顶级品牌创意总监之后，这些被追捧的「偶像」们下半场如何过呢？

似乎，想要续上1500万的年薪，还真不是一件容易的事。今年刚刚发布个人品牌全新系列的Céline前创意总监Phoebe Philo离开我们视线整整六年。从Lanvin负气而走的Alber Elbaz，歇了五年才从历峰集团手里拿到钱开始筹备个人品牌AZ Factory，还没等来第一场秀，他就撒手人寰了。这个秋天Uniqlo推的C系列来自Chloé和Givenchy前任创意总监Clare Waight Keller，她待业在家有三年半了。在Dior Homme工作了十一年的Kris Van Assche失业后，短暂地服务了一下同集团的顶级男装品牌Berluti，如今赋闲在家，接点给中国童装品牌balabala出联名之类的散活。

毕竟现在品牌都在「降本增效」，爱用价码没有那么高的「无名之辈」。

01

时尚圈打工金领

中年失业以后

2016年开年，一位服务于意大利顶级男装品牌Ermenegildo Zegna的创意总监忽然倦了。他表示，上班让人窒息，我不想当摇滚明星了。

于是，他宣布「退圈」，离开奢侈品行业，裸辞去了柏林。在这里，年过百半的他开启了一个KOL的生涯，没事做个家具，拍个杂志，走走秀。

他今年最出圈的事情莫过于为Pharrell Williams创作的首个Louis Vuitton男装系列走秀。

Louis Vuitton 2023秋冬男装系列

当然，他还是想好好做点设计，做点喜欢的东西。

于是，他深入丰富多彩的柏林夜店文化中汲取灵感，潜心研究自己衣橱里的「档案库」，一个全新的无性别品牌Random Identities横空出世。

Random Identities 2020秋冬系列

Random Identities是个什么样的牌子呢？

举个例子。它曾经和李宁推出了一款联名Aurora球鞋，鞋舌上带有可发光的LED灯，售价305美金。于是，他给李宁拍了一条性感得像Pornhub的广告，漆黑之中只见能看见不着寸缕、单穿发光运动鞋的身体。

Random Identities x Li-Ning广告片，摄影：Matt Lambert

不过，这个牌子并没有要冲击「年销10亿欧元俱乐部」的野心，有一搭没一搭，仅在电商平台上随便卖一卖。比起有LVMH集团撑腰的Phoebe Philo新牌子来说，价格完全算不上「奢侈品」。

这位先生就是Stefano Pilati。

你可能对他的名字不熟悉，但一定见过他的街拍。他属于一见难忘的那种男人：标志性的络腮胡子，超群的衣品。他还是英国版《GQ》「全球50位最佳着装男士」榜单上的常客。Random Identities的风格不过是他的日常衣橱罢了。

这位真性情的设计师，在行业内有不少粉丝，比如身兼Fendi女装艺术总监与Dior Men艺术总监的Kim Jones。

Kim Jones视他为偶像，天天在社交媒体上为他点赞。他声称Stefano是他最钦佩的设计师之一：「他是我仰望的人，一直是我工作的灵感来源。」

最近，Kim还让他给FENDI策划了全新系列：FENDI 2023冬季系列。Stefano Pilati出手设计的FENDI令人回忆起他过去带来的精彩时刻：严谨的结构，利落的剪裁，巧妙的细节，冷峻而不失柔美。

不过，这个励志故事并不是事情的全貌。Stefano Pilati长达23年的奢侈品行业打工生涯写满了「糟心」二字。

02

被嫌弃的Stefano Pilati

Yves Saint Laurent 2006春夏系列宣传照，Stefano Pilati与Karen Elson，摄影 Juergen Teller

参加工作的头10年里还好，Stefano Pilati和大部分人一样，在大厂跳来跳去，稳步升迁，从小助理成为了业务带头人。

1993年，28岁的Stefano Pilati在Giorgio Armani开始了他的奢侈品行业生涯，职位是男装成衣部门的助理设计师。

两年后，他去了Prada集团，又辗转到了 Miu Miu，积累了男女装的经验。2000年，他跟着Tom Ford跳槽到了 Yves Saint Laurent，成了其左膀右臂。

四年之后，Tom Ford离职，Stefano Pilati迎来了事业的春天，被任命为Yves Saint Laurent创意总监，负责男女装全线。那一年，他39岁。

Yves Saint Laurent 2009秋冬系列广告, 摄影Inez van Lamsweerde and Vinoodh Matadin

掌舵Yves Saint Laurent的7年，Stefano Pilati却是被严重低估的一位创意总监。他夹在声名显赫的Tom Ford与Hedi Slimane之间，很快就被人忘记了。

然而，他所设计的Yves Saint Laurent 2005春夏系列到2012秋冬系列男女装，却在某种程度上重新定义了21世纪的优雅。利落的线条、鲜明的棱角、沉静而硬朗的造型，充满性别魅力而不挑逗。他最擅长的是通过严谨推敲比例和细节，让基础单品焕发出截然不同的味道。即便是双排扣西装，他也有本事让它们看起来截然不同。

Stefano Pilati设计的Yves Saint Laurent女装

Stefano Pilati设计的Yves Saint Laurent男装

Pilati生不逢时，他那种未来感的冷峻，太超前了。

当他离开Yves Saint Laurent之后，Normcore风格才大行其道。21世纪初，年轻人们可怕的品位不是过紧就是过松。他们兴趣停留在低过内裤边的腰线，层层叠叠的波西米亚风以及对20世纪50年代的复古上。Pilati优雅的高腰和利落的廓形对他们来说并没有那么强的吸引力。

十年之后，当Virgil Abloh喊出「街头已死」时，我们才看到了Stefano Pilati对当今这一代设计师的影响。

左：Yves Saint Laurent 2008春夏女装成衣

右：Louis Vuitton 2020春夏男装系列

显然，他的东家也不看好他。

2011年圣诞前夕，他接到了一份离职通知书。他的接替者已经找好了，Dior Homme前任设计师Hedi Slimane，人人都期待Hedi Slimane给YSL揭开新篇章。

最苦涩的是，在Yves Saint Laurent的伴侣与合伙人Pierre Bergé眼中，他的成绩「不值一提」。Pierre Bergé不喜欢他和Tom Ford。在2010年Yves Saint Laurent回顾展时，Bergé甚至没把他放进嘉宾名单里。

2008年，Stefano Pilati在Yves Saint Laurent葬礼场外

这种经历对Stefano Pilati来说，并不陌生。他的青少年生活就是在这种否定中度过的。1965年，他出生在一个米兰官僚家庭，是唯一的儿子，上面有两个姐姐。意大利人和中国人的家庭观念、性别意识有点像：

「我不能告诉父母我想在时装行业工作，他们认为时尚界的每个人都是同性恋或吸毒者。对我父亲来说，我说的和做的每件事都是错的。我穿的每件衣服都是错的。我想去的地方都错了。所以我开始担心我真的出了什么问题。」

当然，他的个性也有那么点问题。在接受《VICE》采访时，他咒骂公司里那些「生意人」是「蠢蛋」，并认为他们毁了时尚。

47岁被离职，Stefano Pilati并不慌张，他的履历让他很快就家乡找到了下一份工作。

2012年3月他办完Yves Saint Laurent最后一场走秀，9月便入职了Ermenegildo Zegna。他在Zegna集团包揽了全线品牌的创意工作，一年七个系列：两季Ermenegildo Zegna男装主线，两集季Z Zegna男装副线，三季Agnona女装……

Stefano Pilati的首个Ermenegildo Zegna就得到了行业的一致好评：他让Zegna从拘谨的商务精英摇身变成了怡然享受人生的雅痞。

Stefano Pilati入职之前的Ermenegildo Zegna 2013秋冬广告

Stefano Pilati入职之后的Ermenegildo Zegna Couture广告

Zegna擅长的定制业务，被Pilati冠以Couture高级手工系列之名重新演绎。他还为这个系列设计了XXX符号标识，就像Maison Margiela的线头一样，贯穿在整个设计中，低调的醒目。

Ermenegildo Zegna Couture系列中西装袖口的“X”线缝设计

雅致的配色，丰富的细节，正装与休闲装的融合……变化不仅仅在设计，还有搭配方式。他把自己多年的穿衣趣味与心得全数用在了Zegna上，从领巾、领带的选择，到内搭袖口的处理，衬衫与西装的搭配方式，都与众不同。这个百年老字号展现出了一种新面貌。

Stefano Pilati设计的Ermenegildo Zegna

他对男人的品位也不赖，挑选的代言人和模特都是既有刀劈斧砍一般的男性美，同时也比例精巧，就像他的设计。第一季代言便是《五十度灰》的Jamie Dornan。他还找吴彦祖和Jack Huston一起拍了一条长达30分钟的广告。这是一部在豆瓣上有词条的软科幻电影《孵花》，由拿过戛纳金棕榈的朴赞郁导演。

吴彦祖和Jack Huston主演的Ermenegildo Zegna微电影《孵花》

他还为Zegna壮大了女装线Agnona。Agnona当时看起来颇具竞争力，集团老板们对此寄予厚望，希望他能把「这颗小宝石发展成为一个全球性的品牌」。

当一切看起来都很顺畅时，Stefano Pilati不干了，原因依然是和管理层不和。当时好几个牌子都在寻摸创意总监：DIOR、LANVIN、BERLUTI……然而，并没有人来找他，「很难合作的Stefano」名声在外。

「没有人愿意和我一起工作。我不能为别人工作。我年轻的时候可以，但时尚帮我打开了视野，创造和发展了我的个性。也因为这个原因，没有 CEO 愿意和我打交道。如今我很喜欢我自己，我很享受这样的生活。」

51岁，Stefano Pilati真正失业了……他意识到，「打工是断不能打工的」。

03

柏林夜店男子的第二春

Tommy Ton镜头中的Stefano Pilati

「放弃奢侈品行业，我忽然体会到了自由。」 Stefano Pilati 如是说。

在Pilati 看来整个时尚业的系统在崩坏，时尚技艺被简化得只剩下概念：「时装设计师正被娱乐圈人士们取代，他们为自己业余的身份沾沾自喜，却未意识到自己对行业造成的伤害。」 

Stefano Pilati离开了时尚的中心——巴黎和米兰，自我放逐到了柏林：「柏林带给我的与时尚的隔绝感，让我对自己所做的工作有更客观的视角，也变得毫无畏惧。」 

Stefano Pilati为《032C》杂志拍摄的照片

柏林，是一块时尚的飞地。这里自成一派。

「贫穷却性感」，这是2003 年柏林前市长Klaus Wowereit 给这个城市下的定义。这里曾帮David Bowie 躲过了人生最难熬的日子，他在这里录制了自己最富实验性的专辑《LOW》；这里是Rainer Werner Fassbinder的《恐惧吞噬灵魂》，是Wim Wenders的《柏林苍穹下》，是《Christian F》绮丽的地下世界与青少年亚文化……柏林墙轰然倒掉之后，柏林宽松的政策，吸引着人们前往，无序与混乱反而成为了前卫与多元的文化沃土。这里有最好的电子音乐，以及夜店界的「麦加」Berghain。Berghain 也滋养着柏林的时尚，严苛的doorman 拒绝媚俗与珠光宝气，在这里众生平等，社会地位不会帮你开绿灯，风格才会。

柏林夜店Berghain的doorman，摄影师Sven Marquardt

Stefano Pilati：「柏林让我从夜店的角度开始理解夜生活。在这座拥有自己独特的节拍、韵律、步调和时尚的城市，一切都更加真实、原生态、不加雕饰、不加包装，而且诚实坦率。」

Stefano Pilati远离时尚圈，在这里从头来过。他脱下了钟爱的正装，穿起了高跟鞋和宽松的短裤。他去夜店，跟先锋独立杂志《032C》主编Joerg Koch及其「怪朋友」混在一起。再也不用连续10天参加那些「吸光精神气」的商务社交活动，可以按照自己的节奏生活。人们在巴黎再一次见到他是在GmbH 2018 春夏系列秀场上，作为模特。

「我的生活方式就是这么随意任性。」 Pilati 说。

Stefano Pilati穿着Maison Margiela的高跟鞋在佛罗伦萨街头

2017年，Stefano Pilati在巴黎男装周期间为GmbH首个系列走秀 

2017年，Stefano Pilati决定自己给自己当老板，推出个人品牌Random Identities。

第一个系列没有走秀，没有发布会，17个look就在Instagram上发布了一组Instagram Stories。高跟短靴、连衣裙、背带裤、剪裁得当的西装……全由男模特演绎，它们看起来就像是1970年代的David Bowie会喜欢的衣服。Random Identities不是男装，也不是女装，是谁都可以穿着的时装，就像它的名字，一种「随机身份」。

2017年6月在Instagram上发布的Random Identities第一个系列

Random Identities 这个名字就诞生于夜店 Berhain 的入门筛选机制，带有强烈的偶然性。Pilati说：「每天早上当我们选择穿什么和怎么穿的时候，我们基本上都会为自己定义一个新的公共身份。」人的性别、身体，不也是被随机筛选出来的吗？然而最终成为人，却是你塑造它的方法。「人们可以根据自己的个性、功能、质量和设计来标识自己，而不是趋势。」

Random Identities 2020秋冬系列   

Random Identities 2020秋冬秀场后台 

Random Identities 2019 春夏系列 

Pilati写道：「我的档案库非常丰富。事实上，它并不是真正的档案库，而是我的日常衣橱。我通过它尝试不同衣着的个性。」

是的，他穿着自己的设计前往Berhain，Random Identities的裤子就是入场通行券。那条「Berlin Baggies 」让他洋洋得意，它不仅受到doorman的青睐，设计上的「巧思」也非常方便它在「什么都有可能发生的 Berghain 厕所里」使用。

身着Berlin Baggies裤装的Stefano Pilati

「我对大胆的口号和宣言不感兴趣。我只想制作能吸引人们的衣服。」Stefano Pilati并不想要做那种「在大街上被人注意」的时装，「喧嚣」和「浮夸」的时尚不是Pilati的审美。Random Identities的单品非常易于搭配，强调多变性，完全可以胜任衣橱里的常备款。但，它们又不是刻板疏离的极简主义，也不是松垮肥大的街头派，而是两者之间的风格。

Stefano Pilati 二十多年的顶级时装屋工作经验让这些衣服剪裁严谨，体积得当，细节精巧。不管男性或女性穿着它都能带入自己的风格，从Kate Moss到Stefano Pilati自己穿起来都好看。Random Identities开张不到三季，川久保玲就把它全数买入了Dover Street Market。

Kate Moss身着Random Identities

身着Random Identities 2020春夏系列的男模

Random Identities要按季销售吗？

没有的事。Stefano Pilati想卖点啥就卖点啥，就在 Instagram开卖。Kim Jones经常过来点点赞。不参加米兰男装周，也不参加巴黎男装周，就在柏林自己发布。

这个牌子也不贵，大部分单品价格控制在200-500美金，鞋子300-500美金，皮夹克也才800美金，比起不少国产独立设计师品牌便宜多了。

2020年1月，当Random Identities第五季作为特邀品牌登上佛罗伦萨Pitti Uomo男装周，Stefano Pilati获得了全场掌声。他的粉丝们并没有走远，只是默默在暗处关注着他而已。

04

小品牌主理人的困境

Stefano Pilati登上Bottega Veneta电子杂志ISSUE 03

然后，我们都知道2020年来了。

对于独立设计师来说，这是致命时刻。过去三年，大集团赚大钱，小品牌活不下去。

疫情的第一年，刚刚办了10场秀的纽约设计师Sander Lak还没来得及为他即将爆发式走红的品牌Sies Marjan制定下一步，就黯然落幕。

第二年，曾经备受Victoria Beckham喜爱的伦敦独立设计师品牌Roland Mouret申请了破产保护。即便「能量很大」的Victoria Beckham，她的个人品牌也不好过，亏得丢盔卸甲。

从Lanvin负气而走的Alber Elbaz，歇了五年才从历峰集团手里拿到钱开始筹备个人品牌。不过，他的 AZ Factory从启动开始就赶上了疫情，还没等来第一场秀，他就撒手人寰。

Céline的前创意总监Phoebe Philo幸运一点，她熬过了这三年才终于在LVMH集团的支持下推出个人品牌。不过，没有秀，和Stefano Pilati的Random Identities一样，通过线上销售。

Phoebe Philo的产量很小，库存极低，上线即「售罄」。这种商业模式过去叫「饥饿营销」，如今是小品牌们自保的必备技能：破除时装的季节性，让生产明显小于预期需求，精准投放产品数量，消除生产过剩。

2023年10月30日上线的Phoebe Philo edit A1

这里面只有精明的Tom Ford全身而退。去年年底，他直接把牌子打包卖给了雅诗兰黛集团，时装业务加上美妆业务一起套现30亿美金，成功上岸。他再也不用为销售额发愁了。

是的，独立品牌总是那么难。他们缺乏大量资金周转，缺乏更广泛的营销推广，生活在超级品牌的夹缝之中。

所以，拿过「销售冠军」的创意总监们往往歇一阵，又开始打一份新工。多半都在LVMH集团、开云集团两家奢侈品大厂来回横跳。

比如，曾经为Dior Homme带来现象级销售奇迹的Hedi Slimane从Dior离职后，跑去洛杉矶歇了5年，被Yves Saint Laurent的伴侣Pierre Berge邀请出山，改造出了业绩喜人的新Saint Laurent，接着又跳到CELINE带来了20亿的年销售额，在LVMH集团、开云集团两家奢侈品大厂来回横跳。

而Louis Vuitton如今的女装艺术总监Nicolas Ghesquière就是从Balenciaga辞职回家歇了一年后，续上了这份超长待机的工作。

最新的时尚圈流言是关于那位创造了GUCCI业绩神话的前任创意总监Alessandro Michele，他似乎在和LVMH集团接洽。

Stefano Pilati登上Bottega Veneta电子杂志ISSUE 03

Stefano Pilati呢？

他选择放弃，Random Identities停摆了，直到2023年才慢慢恢复。

在他最艰难的时候，他的崇拜者们伸出了橄榄枝。Daniel Lee邀请他为Bottega Veneta拍了大片。Pharrell Williams请他为Louis Vuitton走秀。

没想到，他竟然是一个表现力出众的模特。现年58岁的Stefano Pilati宝刀未老，依然能够吸引年轻的时尚爱好者们，他为这些品牌带来了意想不到的流量。

他的这些剩余价值最终被FENDI转化为了产品。Kim Jones搞了一个FENDI挚友系列，让他的拥趸们又可以用奢侈品的品质买到Stefano Pilati的设计了。

Stefano Pilati，摄影Nikolai von Bismark

Stefano Pilati说：「时尚是可以喧嚣的，优雅是寂静的。」当Instagram弹出他的更新提示时，你得抓紧看，阅后即焚。

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